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马面裙:从宋代到清代的演变与制作 马面裙的历史可以追溯到宋代,但最早出现在《明宫史》中的描述是:“曳撒,其制后襟不断,而两傍有摆,前襟两截,而下有马面褶,往两旁起。”宋代的裙子已经具备马面裙的马面形制。 宋代的旋裙是女子为方便骑驴而设计的一种功能性的“开胯之裙”。孟晖在《开衩之裙》中提到:“此类宋裙乃是由两片面积相等,彼此独立的裙裾合成,做裙时,两扇裙片被部分地叠合在一起,再缝连到裙腰上。” 到了明代,旋裙逐渐发展成为马面裙。明代成化年间,京城人士都喜欢穿着马面裙。无论是皇室贵族还是平民百姓,都穿着马面裙。只是不同阶级的马面裙在质地、装饰和色彩上有着严格的区别。此时,马面裙并没有特定的名称,裙式简单且未定型,色彩秀丽,整体给人清新淡雅的感觉。 清代马面裙在继承明代裙式的基础上,通过进一步的衍变,逐渐发展成为清代汉族女子的日常着装,成为了清代女子的标志性裙式。马面裙在清代发展最快,形成了一种独特的装饰结构风格,是清代裙子的基本形制。 有平行褶和梯形褶的制版图,大家可以自由选择哦~
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马面裙探秘𘊤𛊥䩦们来聊聊清代马面裙的演变和特色。 清代末期的马面裙变化较大,形式趋于简化,裙门装饰减少。马面裙的基本形制是前后有两个长方形的外裙门,因此得名“马面”。这个词最早见于明代刘若愚的《明宫史》中关于“曳撒”的记载:“其制后襟不断,而两傍有摆,前襟两载,而下有马面褶,两傍耳。”马面裙由两片相同的裙片组成,穿着时需要将裙腰上的扣子或绳系好。裙的两侧打褶,由两边向中间压褶,称“顺风褶”。此间裙腰多用白色布,取白头偕老之意。 清代前期,马面裙的裙门图案复杂,有龙纹、凤纹、海水江崖、亭台楼阁、云纹和蝴蝶花卉图案等。这些图案在形式上呈现出半适合纹样的特征,即图案底端适合裙门的四方形状,而上端则灵活多变。裙门的四周(腰头部分除外)皆有缘饰,从一条到多条不等。到了清末,裙门结构仍然存在,但是图案逐渐消失,最后仅剩缘饰。 马面裙两侧的褶如果打了又细又密的细襕,则称为“百褶裙”。为了使这些细褶不走形,以一定的方式用细线衍缝交叉串联固定褶袍,展开穿着者行走时,襕部形似鱼鳞鳞甲,故称“鱼鳞百褶裙”,流行于清同治年间(1862-1875年),俗谓“时样裙”。西方时装设计师亦有利用鱼鳞百褶裙的时装设计作品。《清代北京竹枝词.时样裙》:“凤尾如何久不闻?皮绵单费纷坛。而今无论何时节,都着鱼鳞百褶裙。” 有的裙子上装满各种飘带,末端系以金银铃铛,走起路来可产生清脆美妙的声音,故名“丁当裙”或“响铃裙”。 清末,马面裙的侧袍逐渐被“襕干”状饰物代替,因此又称为“襕干裙”。其形式与百褶裙相同,两侧打褶,每褶袍镶襕干边。裙门及下摆镶大边,色与襕干相同。在清代时期流行的镶滚,使市场上出现了专售花边襕干的商号。镶滚花饰费工耗时,结实耐久。 凤尾裙是一种由彩色条布接于腰部而成的条状女裙。这些布条在末端裁成尖角,形似凤尾而得名。其中两条较阔,余均作成狭条。每条绣以不同花纹,两边镶滚金线,或缀以花边。背部则以彩条固定,上缀裙腰。穿着时须配以衬裙。多用于富贵之家的年轻女子,士庶妇女出嫁时亦多著之。因其造型与凤尾相似,故名。流行于清康熙至乾隆年间。李斗《扬州画舫录》卷九:“裙式以缎裁剪作条,每条绣花,两畔镶以金线,碎逗成裙,谓之凤尾。”
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